Главная

Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника






ДРУГОЙ СПОСОБ ПОСАДКИ СИРЕНИ - В ЯМЫ или ТРАНШЕИ.


Часто спрашивают: каков размер посадочной ямы для сирени? Я отвечаю: у нас есть возможность лишь один раз за всё время жизни сирени в нашем саду, а именно при посадке, облагородить почву в зоне глубинных корней, поэтому давайте не будем лениться и выкопаем яму поглубже и пошире. Я на личном примере и на примере своих дачных соседей, которые вняли этому совету, вижу, как благодарит нас сирень за наше прилежание, одаряя нас сказочным цветением.

Строго говоря, размер посадочной ямы зависит от качества и плодородия почвы, глубины её гумусного горизонта. Чем лучше почва, тем меньше яма. Минимальный размер ямы 50х50х50 см, разумно-максимальный – 120х120х70 см. Напомню, что в Подмосковье, как правило, весьма скудные почвы.

Начинать делать яму под сирень лучше ручным садовым буром, расширяя потом вырытый канал лопатой до необходимой ширины ямы. Это под силу даже хрупкой даме. Дно ямы прорыхлить вилами. При необходимости на дне ямы сделать дренаж, лучше из камешков известняка. Это принесёт двойную пользу: из известняка будет постепенно вымываться кальций, необходимый элемент питания растений, а также нейтрализатор кислотности почвы. А ещё лучше нашпиговать землю в яме по всему объёму этими известняковыми камешками. Вынутые нижний и верхний слои почвы не перемешивать, а сложить отдельно по обеим сторонам ямы на разостланную плёнку. Нижний, менее плодородный и бесструктурный слой можно частично заменить смесью органики, торфа, песка. Затем облагородить эти два слоя питательными минеральными и органическими добавками, аналогично тому, как мы заправляли гряды. Органику лучше предварительно смешать с комплексным минеральным удобрением, золой и костной мукой, а потом смешать её с почвой. Непосредственно на вынутую почву, которую смешиваем с органикой, напыляем равномерно смесь Миттайдера №1, чтобы нейтрализовать её кислотность. Тщательно перемешиваем.

ДОЗЫ ДОБАВОК НА ПОЧВЕ СРЕДНЕГО ПЛОДОРОДИЯ на ОДНУ ПОСАДОЧНУЮ ЯМУ ОБЪЁМОМ 1м3: смесь №1 Миттлайдера – 300-350 г, гранулированное комплексное минеральное удобрение типа Кемира-Универсал – 200-250 г, зола – 50-70 г, костная мука – 1,5 - 3 кг, 7-15 вёдер питательной органики, 5-10 вёдер торфа или опилок, или мелкой стружки, 0,5 чайн. ложки медного купороса CuSO4, т.к. сирень очень любит медь. Медный купорос предварительно растворить в стакане кипятка, затем влить в лейку на 10 л воды и пролить засыпаемые почвой слои посадочной ямы для равномерного его распределения по всему объёму ямы.

Очень важно, чтобы в составе используемых комплексных удобрений были микроэлементы: B, Mo, Zn, Co, I - бор, молибден, цинк, кобальт, йод. Внесение в почву микроэлементов значительно усиливает рост побегов и улучшает качество окраски цветков сирени по Л.А.Колесникову. Потом засыпаем сначала нижний облагороженный горизонт почвы, затем верхний, тщательно и обильно проливая тонкие слои засыпаемой почвы лучше питательно-стимулирующим раствором, а не водой, для уплотнения почвы в посадочной яме и для пропитки почвенного субстрата в ней. Эти питательно-стимурирующие растворы можут содержать на 10-20л воды следующие действующие вещества: лигногумат - 1г, 1-2 ст.л. ЭМ-препарата, 1 амп. циркона, 1-2 ст.л. раствора фитоспорина-М (пасты), приготовленного по инструкции. Каждый препарат готовить отдельно и применять в зависимости от того, что вы сумели приобрести.

Когда яма засыпана доверху и хорошо пролита, можно посадить сирень сразу или погодя, сделав лунку по величине земляного кома саженца. Дно лунки посыпать тонким слоем биогумуса и положить (вдавить в стенки) две-три таблетки глиокладина (действующее вещество - сапрофитный грибок триходерма глиоклада – сильный антагонист многих грибковых заболеваний, корневых гнилей, разных увяданий растений; выделяет десятки антибиотиков), а также по таблетке алирина-Б и гамаира. Никогда при посадке не утаптываем землю ногами, при этом обрываются корешки саженца.

Ни в коем случае не формируйте приствольный круг саженца сирени в виде блюдца с бортиками. Если талая вода по весне задержится хотя бы на 1 час в зоне корневой шейки - там подопреет кора и куст неминуемо погибнет позже - весной или летом (так часто у многих случается).

Сажать сирень лучше на небольшой горочке высотой 20-30см (она образуется из-за добавок к вынутой из ямы почве в виде песка, органики, возможно глины, гравия, известняковых камешков). Эта горочка (холмик) нужна для предотвращения гибели саженца от вымокания в дальнейшем. Это происходит из-за постепенного оседания почвы (даже не за один год!) в посадочной яме. При этом приствольный круг превращается в чашу (ложбину), где скапливается талая вода весной, из-за чего подопревает кора нижней части стволов (корневая шейка) и, задыхаясь, отмирают всасывающие корешки.

На этом небольшом холмике, где вы посадили сирень, не должно быть также "седла", т.е. лунки у корневой шейки, иначе в ней опять же по весне соберётся талая вода на мёрзлой почве, и сирень погибнет от подопревания и затем отмирания коры корневой шейки куста.

Сам посадочный холмик со временем снивелируется, сравняется с уровнем почвы в результате постепенной усадки почвы и от тяжести растущего куста сирени, но в самом начале жизни сирени на её постоянном месте он сыграет очень важную роль и спасёт молодой куст от гибели из-за подопревания коры корневой шейки от талых вод и избыточной сырости во время затяжных дождей на тяжёлых почвах.

Сирень сажают так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы, более того, даже верхняя развилка скелетных корней, отходящих от основания ствола, не должна быть засыпана почвой. Это также ещё одна страховка куста сирени от подопревания и отмирания коры корневой шейки во время стояния талых вод ранней весной и избыточной влажности у основания стволов в период затяжных дождей. Оголённые спинки первой развилки скелетных корней способствуют хорошей их закалке и более высокой морозостойкости корневой системы сирени.

Как показала практика, это очень важные, принципиальные приёмы посадки сирени, можно сказать моменты истины, пренебрежение которыми приводит к гибели до 80% её новых насаждений из-за подопревания коры основания стволов, что является ахиллесовой пятой сирени.

Привитой саженец сирени обыкновенной, особенно привитый на бирючине или сирени венгерской, можно попытаться перевести на собственные корни, посадив его наклонно, почти горизонтально, и присыпав землёй выше места прививки. Хотя успех не гарантирован, так как образование собственных корней у таких саженцев зависит от многих факторов, в том числе от почвенно-климатических условий и биологических особенностей сорта, но попробовать можно.

Нужно также отметить ещё один важный момент. Если почва на участке слишком тяжёлая, следите, чтобы не было очень большой разницы в механическом составе исходного грунта и приготовленного вами для засыпки ямы. В данном случае используйте больше «родной» почвы, тем более, что глина, в отличие от песка, содержит, а также прочно сорбирует много питательных элементов. Иначе яма, в которую посажена сирень, может превратиться в дренажный колодец, куда будет собраться вода от дождей и таяния снега.

Итак, после посадки сирени, желательно ещё раз её полить и затем непременно замульчировать вокруг органикой слоем 5-7см, отступя от основания ствола 2-3см. Сами основания стволов сирени "окольцевать" слоем песка, смешанного с золой (1ч.л. золы на 1л промытого сухого песка). Не забываем затем в приствольный круг саженца посыпать гранулы НВ-101 (2-3 щепотки). Помним, что по весне талая вода не должна задерживаться в зоне корневой шейки и обитания корней сирени. Мульча всё время должна подсыпаться по мере её разложения и уменьшения слоя. Кусты сирени всю их жизнь следует держать под мульчёй!

Весной, после схода снега, до распускания почек обрезать наполовину или иногда даже на две трети по длине веточки (особенно сильно "выстрелившие" побеги), чтобы дать молодым, пока ещё нецветущим, кустикам сирени разветвиться и сформировать красивую крону. На зиму сирень любого возраста не обрезать!

А после листопада необходимо обмотать винтом старыми синтетическими колготками. каждую веточку кроны свежепосаженного кустика сирени от самого основания до макушки для их защиты от морозобоин и солнечных ожогов коры весной, а также грызунов (мышей). Не ленитесь и не пренебрегайте этим приёмом, так как морозобоины и солнечный весенний ожог коры - бич молодых посадок сирени, особенно когда весной происходят резкие перепады температур с амплитудой иногда в 400С, как было весной 2014 года. Погибло много молодых посадок сирени.

При посадке ни на миллиметр не заглублять корневую шейку! Весной после снеготаяния проверить, не углубился ли сам куст в землю (из-за усадки почвы в посадочной яме) так, чтобы хоть часть корневой шейки оказалась окутана влажной землёй. Для этого одеть перчатки, прощупать корневую шейку, она должна быть вся на поверхности. Если чуть провалилась, почву отгрести от неё на периферию холмика. Также проверить не образовалось ли "седла" у основания куста на посадочном холмике. Исправить его рельеф поможет также отгребание почвы на периферию.

СПОСОБ ПОСАДКИ СИРЕНИ В ТРАНШЕИ аналогичен способу посадки в ямы. Он применяется для посадки аллей из сирени и является более трудоёмким, но и более эффективным, так как облагораживается больший объём земли, что на более длительный срок улучшает качество жизни сирени, ведь на всякое улучшение свойств почвы и ее плодородия она благодарно отзывается усилением роста побегов и увеличением интенсивности цветения.

При данном способе посадки сирени может возникнуть и возникает, как показывает жизнь, следующая ошибка. От излишнего усердия с целью повышения плодородия почвы, особенно её нижних слоёв, на дно траншеи укладывается большое количество свежего навоза, а затем засыпается сама почва с питательными добавками. Свежий навоз, разлагаясь, начинает работать как биотопливо. Получаем грядку с биоподогревом. Это хорошо для весенних посадок, например, малины, овощей или контейнерной сирени (крупных саженцев). Но для осенних посадок сирени это сыграет в минус. Начнётся вегетация сирени осенью, распустятся почки, растение сирени при этом резко снижает свою зимостойкость, почти до нуля, поэтому зимой вымерзнет. Такое однажды случилось. Поэтому я описываю этот случай, чтобы нам не переусердствовать понапрасну.

На участках, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, или на болотистых участках, или когда на участке по весне стоит "верховодка" из-за плотного, плохо дренирующего подпочвенного слоя СИРЕНЬ САЖАЮТ не в ямы, а НА ХОЛМЫ, которые создают искусственно. Для этого на поверхность земли насыпают щебень и крупнозернистый песок слоем до 10-15 см. Затем на него насыпают слой плодородной заправленной земли, аналогично тому, как описано выше, высотой до 50-70 см. Прямо на эту насыпь ставят саженец и засыпают его корни почвенной смесью. Грунт уплотняют, аккуратно, чтобы не размыть сооружение, поливают. Можно организовать капельный или капиллярный полив. Такие посадки обязательно мульчировать или засеять сидератами, лучше многолетними: лядвенцом рогатым, люцерной, чиной луговой, донником, клевером и др.

В первый год после осенней посадки саженцы сирени, как правило, не дают полного прироста и нормального размера листьев. Форсировать рост усиленной поливкой или подкормкой не имеет смысла. Оправившись после пересадки, восстановив корневую систему, они дадут на следующий год хороший прирост.



Последнее изменение этой страницы: 2016-07-22

headinsider.info. Все права принадлежат авторам данных материалов.